“中国烹饪原料学**人”饮馔笔记。
中国烹饪享誉世界,是由于它有着数不清的美馔佳肴,而这些美馔佳肴又是由众多烹饪原料组合构成的,原料又有好多种,归纳起来只有四大类、主料、配料、调味料、佐助料、前三种都明白,第四种是既非主料,又非配料,更非调味料,却又非有不可的那一批原料,例如色素、酵母、芡粉、油脂等,简言之构成美馔佳肴的原料四要素是:主、配、调、佐,缺一不可。——凤乔
日本饮食专家认为,聂凤乔是中国研究烹饪原料学的**人。本书名为《蔬食斋随笔·别集》,主要谈论动物性烹饪原料。全书分为畜篇、兽篇、禽篇、鸟篇等,作者以丰富的资料和娴熟的技艺,介绍了几十种美味佳肴的来源和做法。当然,作者也一再强调,有些美味佳肴是国家明令禁止捕捉的珍贵动物,是严禁滥捕滥杀的。
中国烹饪享誉世界,是由于它有着数不清的美馔佳肴,而这些美馔佳肴又是由众多烹饪原料组合构成的,原料又有好多种,归纳起来只有四大类、主料、配料、调味料、佐助料、前三种都明白,第四种是既非主料,又非配料,更非调味料,却又非有不可的那一批原料,例如色素、酵母、芡粉、油脂等,简言之构成美馔佳肴的原料四要素是:主、配、调、佐,缺一不可。
——凤乔
“马尾巴的功能”,被应该受到讪笑的人狠狠地讪笑了一阵子,结果,对于“马尾巴的功能”恐怕还是昏昏然。马肉的功能会不会重蹈覆辙呢?
马,据说是*通人性的动物之一。古来乘挽、征战,莫不赖之。一匹好坐骑,是上将不可或缺的。西方人似乎特别爱马,希腊神话中便有一种半人半马的怪物,大概和半人马星座相通吧,使人和马混为一体,可见其爱之深。英国作家斯威夫特则更为极端了,在他的《格列佛游记?智马国》(或译为《慧驷国》)的那一篇中,索性将马和人颠倒过来。马成为国家的主宰,人却成为马所豢养的邪恶动物。当然,那是作者对资本主义社会的无情鞭挞,可是,他为什么不选择狗、猫或猴子而选择马呢?
中国人也是爱马的。甘肃武威汉墓出土的铜质马踏飞燕,多美!项羽的乌骓,关羽的赤兔,秦琼的黄骠,都和英雄联系在一起。李世民的昭陵六骏,更是碑刻的珍品。然而,中国人吃马的历史也很悠久。先秦时,秦穆公的坐骑走失,被三百岐下野人宰吃,地方官抓到他们,必要治罪,秦穆公却吩咐:“君子不以畜害人。吾闻食马肉不饮酒者伤人,饮之以酒。”后来,穆公为晋军所围,那三百人拼死相救,使他“获晋侯以归”。此事见于《资治通鉴》注文。这故事中值得注意的是吃马肉要喝酒,说明在公元前659~前621年间,对于马肉的性能已有某种认识了。到了汉代,《史记》有“文成食马肝死”的记载。文成是汉武帝时的勇士,封为文成将军。这是又一认识。东汉有“赵王庶兄胡子进马醢”的事,见东汉时官修的《东观汉记》,是将马肉制成肉酱的吃法。北魏《齐民要术》上的“作辟肉法”有“驴、马、猪肉皆得,腊月中作者良”之说。到了宋代,苏辙有诗日:“岂效相谩欺,炫牛沽马脯。”元代忽思慧的《饮膳正要?聚珍异馔》中虽无马肉,却有:马肚盘:马肚肠(一副,煮熟,切),芥末(半斤)。上件,将白血灌肠,刻花样,涩脾,和脂剁心子攒成炒,葱、盐、醋、芥末调和。再以后便少见关于吃马肉的事了。
人们说,“香骡肉,臭马肉”。没吃过以前,无发言权。在“牛棚”的日子里,有一天一位“棚友”拿来一大块马肉,分我一块,外观和卤牛肉相似,只是肌肉纤维粗些,结构松散些,吃起来虽不太坚实,却无传说中酸的味感,也和卤牛肉差不多,顶多像水牛肉罢了,哪里有臭的味道呢?我看*要紧的还是烹调技术。狼肉、狐肉、獾肉、貂肉都能吃,马肉只怕该归人中上之选。
这样我便理解桂林的“马肉米粉”和呼和浩特的“车架刀片五香马肉”令人倾倒的原因。
……
聂凤乔(1927-2000)江苏兴化人,笔名老凤、公孙无恙等。出生于厨师家庭,少年时曾学厨多年。从事烹饪研究四十余年,曾任扬州大学原商学院中国烹饪系系主任、中国烹饪协会理事,长期受聘为《中国烹饪信息》主编,兼任南京经济学院兼职教授、内蒙古财经学院客座教授、《中华饮食文库》编委会副主任委员等。
主持编撰首部《烹饪原料学》部编大专教材,编撰出版了《中国烹饪原料大典》(上卷)。参与编撰了《中国烹饪辞典》《中国烹饪百科全书》,均任副主编并负责终审。出版著作有《蔬食斋随笔》《食养拾慧录》《老凤谈吃》。其中“蔬食斋随笔”系列被日本《圆桌》杂志译成日文,连载达五年之久。
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